LA PLANTA, SUS PARTES Y FUNCIONES, LA HOJA: Parte 2

•Agosto 21, 2009 • 4 comentarios

Hojas simples y hojas compuestas

Hojas compuestas

Si la hoja tiene un solo limbo, se llama simple (violeta); si el limbo está dividido en varios foliolos, se llama compuesta.

La hoja compuesta está formada por un pecíolo común, del cual nacen hojas pequeñas llamadas folíolos.

Algunas veces la hoja compuesta es tan grande que puede confundírsela con una rama, pero se distingue de ésta en que tiene una yema en la axila. La falta de yemas en las axilas de los folíolos indica que éstos sólo son partes de una hoja

Las hojas aéreas son generalmente verdes, aunque algunas veces este color está disimulado por algunos pigmentos rojos, marrones, etc., como en las begonias. En las hojas subterráneas como las de los bulbos, el color es blanco o amarillento.

Estrella Federal

Estrella Federal

Las piezas florales, que son hojas transformadas, presentan vivos colores, como en la Estrella Federal.

Estructura de la hoja

Hoja horizontal: laurel

El limbo es la parte de la hoja, que describimos.

Si cortamos una hoja veremos:

La epidermis: es la cara superior, brillante que forma la cutícula de la hoja.

La Parénquima clorofílico de empalizada: son células alargadas, en varias capas, formando un esquema como una pared.

La Parénquima esponjoso o lagunoso: son células irregulares con espacios entre ellas, las células de las Parénquimas están cargadas de clorofila y ambas forman lo que se llama mesófilo de la hoja.

La Epidermis de la cara inferior, es opaca y tiene estomas (orificios) abundantes.

Hay dos tipos de estomas:

  • Estomas aeríferos: son para la respiración.
  • Estomas acuíferos: son para la transpiración.
Estructura de hoja horizontal

Estructura de hoja horizontal

Hoja vertical: lirio

Las dos caras de la hoja, superior e inferior, están igualmente cubiertas de cutícula brillante y los estomas se reparten por igual en ambas caras.

En las hojas verticales falta el parénquima de empalizada, porque en ellas las células están dispuestas en forma irregular en toda su superficie.

El mesófilo está recorrido por las nervaduras, encargadas de transportar la savia y sostener los demás tejidos de la hoja.

De la clorofila depende el color verde de las hojas.

Estructura de hoja vertical

Estructura de hoja vertical

Modificaciones y adaptaciones de las hojas.

Las hojas se modifican y adaptan, según la función que desempeñen.

En algunas plantas, las hojas que se insertan cerca de la raíz y las que nacen en el resto del tallo y en la base de la flor, tienen diferente forme y parecen hojas de distintas plantas. Este fenómeno es común en las plantas acuáticas, cuyas hojas, unas sumergidas, otras flotantes y otras aéreas, tienen formas diferentes.

Las plantas carnívoras (drosera, dionea, nepentes, sarracenia), tienen hojas modificadas para poder atrapar y digerir insectos.

Drosera

Plantas carnívoras en la naturaleza

Pero hay modificaciones que podemos observar en las plantas de todos nuestros jardines. Como:

Escamas: para proteger las yemas, actuan como órganos protectores y de reserva, y toman el nombre de catáfilas (cebolla)

Brácteas: hojas modificadas situadas en la base de las flores, son verdes o de otro color (dalia, margarita), o alrededor de las inflorescencias en forma de espata (calas)

Margarita

Margarita

Alcaucil

Alcaucil

Tilo

Tilo

Santa Rita

Santa Rita

Espata

Espata

Estípulas: hojitas que nacen a ambos lados de la base del pecíolo de color verde como en el rosal: A veces se convierten en espinas.

Estípulas

Estípulas

Zarcillos: son adaptaciones para el sostén, filamentos que se enrollan en espiral alrededor de un soporte como la arveja.

Espinas: son adaptaciones controla transpiración excesiva), leñosas y puntiagudas, cuyo desprendimiento desgarra parte del tallo.

Filodios: son pecíolos ensanchados en forma de limbo, como en la acacia.

Cotiledones: órganos de nutrición del embrión.

Piezas florales: ya que los órganos de la flor son hojas modificadas tomando los nombres de sépalos, pétalos, estambres y carpelos.

Filotaxis

Es la forma en que las hojas están insertas en el tallo.

Hay dos tipos de Filotasis:

  • Espiralada: cuando en cada nudo nace una sola hoja y uniendo las inserciones mediante una línea resulta una espiral.
  • Verticilada: si en cada nudo nacen dos, tres o más hojas.

Filotasis espiralada

Filotasis espiralada

Filotasis verticilada

Duración de las hojas

Existen plantas que pierden sus hojas todos los años, en el período llamado de reposo, el que no siempre concuerda con el invierno.

Otras plantas tienen hojas persistentes o perennes, que duran un año o más, y se renuevan a medida que caen; en este caso la planta aparece siempre cubierta de hojas.

La caída de las hojas es resultado del clima. Esta adaptación permite a la planta resistir mejor la sequedad o el frío excesivo.

Cuando llega el tiempo de reposo de la planta, en el pecíolo de la hoja se forma una capa de corcho, que impide el paso de la savia; la hoja muere y, por su peso o por el viento, se desprende de la planta.

GERANIO

•Agosto 20, 2009 • Dejar un comentario

Los geranios son muy utilizados en el arreglo de los jardines.

Nombre científico: Pelargonium Peltatum.

Características

Es una planta con tallos débiles y alargados, con hojas carnosas de 4 a 8 centímetros de diámetro, tiene cinco lóbulos, de lámina brillante.

Sus flores son blancas, rosadas, rojas o púrpuras, pueden ser simples, dobles o semidobles. Crecen recostados en el suelo o apoyados en soportes y sus tallos cuelgan cuando no encuentran sostén.

El lugar apropiado

Crece y florece sin dificultades en lugares soleados del jardín, protegidos del viento o en interiores cerca de una ventana muy luminosa.

Es sensible a las heladas y requiere protección del frío en invierno.

Produce abundante floración desde la primavera hasta el otoño cuando se cultiva exponiéndola a 5-6 horas diarias de luz solar directa, con reparos durante las horas del mediodía.

Suelo

No requiere suelos profundos ni demasiados fértiles. El terreno o sustrato liviano, con buen drenaje, favorece su desarrollo y evita al mismo tiempo la putrefacción.

En los suelos arcillosos o demasiado compactos no alcanza a progresar adecuadamente.

La incorporación de resaca de río y arena en cantidades moderadas al preparar el terreno crea condiciones convenientes para su crecimiento.

Para el cultivo en maceta es conveniente preparar un sustrato compuesto por cuatro partes de resaca de río, cuatro partes de tierra negra y dos partes de arena.

Plantación del geranio

Se colocan distanciándolos entre sí a 25-30 centímetros. La plantación se realiza en primavera al comenzar la floración para evitar los daños que producen los fríos intensos y las heladas.

Se produce la brotación en primavera con una poda de acortamiento de sus tallos.

Riego

Debe ser moderado; en verano cada 2-3 días si el suelo se encuentra muy seco o cada 4-5 días en horas tempranas de la mañana y el atardecer.

En invierno, cada 10 días.

Multiplicación del geranio

Se multiplica fácilmente por esqueje en primavera y otoño.

Los esquejes se preparan de los brotes cortados con 3 o 4 pares de hojas.

Se quita el par inferior de hojas y unta la zona de enraizamiento con hormona.

Se insertan en el sustrato compuesto por turba y perlita en partes iguales. Mantenidos en un lugar cálido y luminoso forman raíces en tres semanas.

Las plantas logradas en otoño se mantienen protegidas del frío hasta la plantación en el cantero al llegar la primavera.

Problemas del geranio

Abundante follaje y escasa floración (suelo con exceso de nitrógeno), incorporar 20-30 gramos de harina de hueso por planta.

Hojas que caen (durante las bajas temperaturas invernales). Protegerla del frío trasladándola a un lugar más templado.

Si la brotación es escasa y tiene hojas muy pequeñas. Requiere cambio de maceta o renovación del sustrato.

Cuidados

El riego moderado, la incorporación de harina de hueso en el sustrato y la luminosidad intensa activan la floración.

Requiere protección del frío. Durante las noches con heladas la planta cultivada en exterior se cubre con papel de diarios para atenuar los daños.

A principios de primavera se efectúa una poda para inducir la brotación. Los tallos cortados se utilizan para la multiplicación por esqueje.

Se cultiva en interiores luminosos, cerca de ventanas, expuesto a la luz solar directa y alejada de calefactores.

Es conveniente renovar las plantas de las macetas cada 3-4 años cuando disminuye el desarrollo.

Cultivada en maceta conviene un cambio de recipiente y renovación del sustrato cada dos años siempre en primavera.

Es conveniente guiarla con soportes para que adquiera follaje abundante y sustentable, de formas atractivas, con abundante floración.

PROPAGACION DE LAS PLANTAS, ESQUEJES

•Agosto 16, 2009 • 2 comentarios

Formas fáciles

Los esquejes, estacas o gajos

La mayoría de las plantas que se utilizan en la ornamentación de jardines se propagan por esquejes.

Los esquejes son partes de la planta como raíz, ramas, brotes u hojas, capaces de generar nuevas plantas

Tipos de Esquejes

Esquejes de tallo

Se utilizan segmentos de ramas que contengan yemas terminales o laterales que según ciertas condiciones desarrollan raíces adventicias produciendo nuevas plantas.

Clasificándose según la naturaleza de la madera utilizada en:

  • Esquejes de madera dura.
  • Esquejes de madera semidura.
  • Esquejes de madera suave o blanda.
  • Esquejes Herbáceos.

Esquejes de hoja

Se utilizan hojas de la planta, a partir de la cual creceran nuevas plantitas.

Esquejes de madera dura

Este método es fácil y se elige para la multiplicación de muchas especies leñosas de follaje caduco.

Se preparan durante la estación de reposo, desde fines de otoño hasta principios de primavera, utilizando con preferencia las ramas del crecimiento del año anterior (de aquí la denominación de “madera dura”).

Los esquejes se seleccionan de plantas vigorosas y sanas, desarrolladas a pleno sol, descartando las ramas intermedias pequeñas y débiles.

Preparación de los esquejes

Los esquejes elegidos medirán entre 10 a 30 centímetros.

Cada esqueje debe contener por lo menos dos nudos (ver dibujo en nota “Partes de la Plantas y sus funciones El Tallo”). Se efectúa un corte basal (corte inferior) debajo de un nudo y el apical (corte superior) de 1,5 a 2 centímetros sobre el otro nudo. El diámetro de la estaca puede variar entre ½ centímetro y 2 centímetros.

Acondicionamiento de las estacas

Las estacas se tratan con sustancias que activan el enraizado (hormonas de enraizamiento, se compran en viveros y vienen en polvo que es de fácil uso o liquido concentrado para diluir, hay que seguir las indicaciones del envase), se agrupan en manojos con las puntas hacia el mismo lado, se atan y almacenan en sitios frescos y húmedos hasta la primavera.

Durante este tiempo los manojos se entierran horizontalmente a varios centímetros de profundidad. Los manojos permanecen en tierra arenosa, aserrín, turba o perlita en un lugar con buen drenaje, hasta que alcancen a formar una callosidad en la base.

Los esquejes se examinan periódicamente para vigilar y evitar el excesivo desarrollo de las yemas; si esto llega a suceder se deben trasladar a otro lugar mas frío.

En primavera se desentierran los esquejes y los que han formado un callo rugoso se plantan en posición vertical de modo que sólo una yema sobresalga del terreno.

Después de algunas semanas cuando los esquejes comienzan a crecer hay que regar diariamente.

Se propagan por este método:

Philadelphus

Philadelphus

Bola de nieve, Corona de novia,  Deutzia,  Forsythia,  Glicina,  Hibisco,  Lagerstromia,  Madreselva, Philadelphus, Rosal, Weigela

Esquejes de Madera semidura

Los arbustos siempreverdes o de follaje perenne o persistente de hoja ancha se propagan por estacas de Madera semidura durante el verano.

Esta técnica permite multiplicar sin dificultad Azaleas, Buxus, Callistemom, Camelias, Eleagnus, Evonimus, Hibiscus Siriacus, Llez, Lantana y Olea.

Los esquejes se eligen de plantas sanas desarrolladas a pleno sol, descartando aquellas de dudoso estado fitosanitario y también las que tengan ramas débiles. Las ramas para preparar los esquejes se cortan en las primeras horas de la mañana.

Preparación de las estacas

Se cortan de 10 a 15 centímetros de longitud quitando solamente las hojas de la parte basal (base de nuestro corte).

En las especies con hojas grandes se reduce el tamaño de la lámina para disminuir la superficie de transpiración (es decir se corta y deja solo la mitad de la hoja).

El corte basal se hace justo por debajo de un nudo

Para facilitar la formación de raíces (enraizamiento), se impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento.

Se insertan distanciados entre 6 y 8 centímetros en un sustrato húmedo compuesto por perlita y turba en partes iguales, en un almacigo, bandeja,

almacigo

almacigo

recipiente o maceta.

Los esquejes a enraizar se cubren con un plástico transparente para que reciban la luz (esto hace que se mantenga un ambiente húmedo).

El almacigo se coloca en un ambiente luminoso evitando la luz directa del sol en todo momento.

Esta cobertura plástica se deja por tres semanas y se descubre solamente para regar en forma moderada cada 2 o 3 días. A la cuarta semana se retira el plástico y se riega moderadamente todos los días.

Los esquejes en la bandeja se comienzan a exponer a la luz solar en forma gradual a medida que se van desarrollando.

Esquejes de madera suave

Se preparan con los tallos tiernos del crecimiento de primavera en algunas especies de arbustos leñosos.

El mejor material se elige de ramas de mediano desarrollo crecidas a plena luz.

Se propagan por este método:

Abutilon

Abutilon

Abelia, Abutilon, Adelfa, Azarero, Camelia, Corona de novia, Deustzia, Evonimo, Laurentino, Magnolias, Muerdazo, Mirto, Weigela.

Esquejes Herbáceos

Se propagan por este método: clavel, crisantemo, cretona, malvón, geranio.

Preparación de los esquejes

Con un elemento afilado se corta un brote con tres o cuatro hojas

El esqueje se corta por debajo de un nudo y se separan las hojas de la parte inferior.

La base del esqueje se unta con hormona para enraizar.

Se inserta en un medio compuesto por turba y perlita en partes iguales.

Se cubre con un plástico transparente que permite crear el ambiente húmedo que necesita hasta formas raíces en unas dos o tres semanas.

Estaca de hoja

Se utiliza la lámina de la hoja o la lamina de la hoja con el pecíolo (ver dibujo de “La planta sus partes y funciones: la hoja Parte I”. Las raíces se forman en la base de esta hoja.

Esquejes de Begonia Rex

Se eligen hojas sanas, gruesas y carnosas. Se efectúan incisiones en las nervaduras grandes del revés de la hoja.

La hoja se apoya sobre la superficie de enraizamiento (sustrato húmedo) y se sujeta con pequeños ganchos o piedritas dejando expuesta la cara superior de la misma

Para crear un ambiento húmedo se cubre el almacigo con un plástico transparente o frasco.

Las raíces se forman donde se hicieron las incisiones y de ellas crecen las nuevas plantitas. La hoja que da origen a las plantitas se seca gradualmente.

Esqueje de Violeta Africana

Los esquejes de hoja se preparan en primavera con una hoja entera (la lamina con el pecíolo).

Se inserta hasta la base de la lamina en un sustrato húmedo compuesto por turba y perlita en partes iguales.

Se cubre el almacigo con un plástico transparente o frasco de vidrio para mantener el ambiente húmedo.

Se lo coloca en un lugar luminoso, protegido de la luz solar directa.

Las nuevas plantas se forman en la base del pecíolo en 2 o 3 semanas con una temperatura entre 21 y 24° centígrados.

MALVONES

•Agosto 4, 2009 • 2 comentarios

Al género Pelargonium pertenecen tres especies cultivadas en casi todo el mundo para la ornamentación de jardines, balcones y patios.

Son el Malvón, el Geranio y el Malvón Pensamiento.

El Malvón

Características

Reconocemos al Malvón por la mancha oscura en forma de herradura que tienen sus hojas. De flores blancas, rosadas y rojas, posee una floración contínua desde la primavera hasta fines del otoño.

La mayoría de las variedades cultivadas son de talla mediana, de 40 a 60 centímetros de altura; en algunos casos sin una poda adecuada, la planta supera el metro de altura.

Ubicación del malvón

Se cultiva sin dificultades en jardines soleados, balcones protegidos de los vientos fuertes y macetas en el exterior, donde reciba luz solar directa durante 4 a 5 horas diarias.

Sensible a las heladas, conviene protegerlos de los vientos fríos del sur y sudoeste en invierno.

Suelo que requiere

Crece favorablemente en diferentes tipos de suelo. Los mejores resultados se obtienen cultivados en un sustrato suelto con mediana fertilidad y buen drenaje.

En los suelos muy fértiles con alto contenido de nitrógeno forma abundante follaje pero la cantidad de flores disminuye.

Se adapta a suelos poco profundos pues sus raíces se desarrollan cerca de la superficie hasta 15 centímetros de profundidad.

Preparación del suelo

Los malvones se ubican en lugares altos del jardín o con leve pendiente donde no se produzca el anegamiento del terreno.

La tierra se remueve hasta 20 centímetros de profundidad con ayuda de una pala, una o dos semanas antes de la plantación. Para alivianar el terreno se agrega resaca de río y arena en cantidad moderada.

El potasio (K) contenido en las cenizas de vegetales produce un intenso colorido en las hojas y plantas de menor porte.

La harina de huesos incorporada al terreno antes de la plantación (300 gramos por metro cuadrado) mejora la floración de los malvones.

Plantación

La planta se separa de la maceta que la contiene cubriendo el sustrato que la contiene cubriendo el sustrato con la mano, sosteniendo con los dedos los tallos y dando un golpe suave en el borde para desprenderla.

Se colocan en el jardín cuando haya pasado el período de heladas distanciados a 30-35 centímetros.

Propagación

Las semillas adquiridas de buen origen se siembran en almácigo durante el otoño y la primavera.

El método más práctico de propagación de los malvones es por esquejes herbáceos realizados en primavera, verano y otoño.

Se colocan en maceta utilizando suelo, con 4 partes de tierra negra común, 3 partes de resaca de río, 2 partes de arena o perlita y 1 parte de harina de hueso, hasta el momento de la plantación en el jardín o balcón.

En este medio pueden permanecer sin dificultad con abundante floración hasta el otoño.

Las plantas logradas en otoño, se mantienen en macetas con escaso riego en un lugar luminoso y protegido de las heladas hasta primavera.

Riego

El primer riego después de la plantación se hace en forma pausada para afirmar correctamente la planta al terreno.

Los riegos sucesivos se realizan 2 veces por semana durante la época de floración. En invierno puede permanecer sin riego.

Fertilización

El agregado de harina de huesos para la preparación del cantero, no hace necesario recurrir al empleo de fertilizantes para mejorar la floración del malvón durante el primer año.

Las plantas que permanecen en el jardín durante varios años se fertilizan en la siguiente primavera con compuestos granulados. El fertilizante a base de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) en concentraciones de 15% aplicado en el suelo alrededor de las plantas, 20 gramos por metro cuadrado, cada dos meses a partir del inicio de la primavera permite mantener el crecimiento y floración durante varios meses.

Cuidados del Malvón

La plantación en los jardines se realiza pasado el peligro de heladas, a comienzos de la primavera.

El riego moderado, cada 3 o 4 días en primavera y verano evita la putrefacción de las raíces.

Los restos de las flores se cortan para favorecer las posteriores floraciones.

Durante el invierno se deben proteger de las heladas intensas. En primavera una poda vigorosa estimula la brotación y floración.

Conceptos prácticos

Los esquejes que se colocan en el sustrato después de 2-3 horas de su preparación enraizan con facilidad. También se aconseja como alternativa dejarlos en un recipiente con agua unos días para enraizar, de lo contrario se corre el riesgo de que se pudran las raíces o se generen raíces débiles.

Tienen mayor cantidad de flores si se plantan en lugares soleados y con buena circulación de aire.

Para aumentar la floración se pulveriza sobre el follaje una solución de ácido giberélico en primavera y se repite la aplicación en verano.

La práctica aconseja renovar los malvones cada 2–3 años.

El malvón en balcones

Los tallos carnosos son poco resistentes a los vientos fuertes; con reparo y buena luminosidad se cultiva sin inconvenientes en balcones elevados.

Los maceteros permiten el desarrollo de sus raíces contando con suelo o sustrato liviano y con buen drenaje.

Suelo conveniente y cultivo

Se renueva el suelo y agrega resaca de río hasta lograr un sustrato suelto. La incorporación de 20-30 gramos de harina de huesos por planta estimula la floración.

La plantación se efectúa a fines de setiembre y se eligen días frescos o nublados para evitar los daños producidos por el calor.

Riego y fertilización

Prosperan convenientemente con riego cada 3-4 días en primavera y verano. Durante otoño e invierno es suficiente regar una vez por semana.

Tres semanas después de la plantación se agregan 2 gramos de fertilizante granulado por planta para anticipar la floración. Con una segunda aplicación en enero se mantienen el ritmo de floración inicial.

Cuidados

Durante el período de floración no debe regarse en exceso. Las flores secas se cortan periódicamente.

El malvón perdura en el balcón por varios años. Es conveniente renovar las plantas cada dos años para lograr óptima floración.

LA PLANTA, SUS PARTES Y FUNCIONES, LA HOJA: Parte 1

•Julio 29, 2009 • 2 comentarios

LA HOJA

Es el órgano aplanado mediante el cual la planta realiza las funciones de elaboración de sus alimentos, respiración y transpiración.

Las hojas son, generalmente, aéreas, planas y verdes.

Origen

Nacen en los nudos del tallo principal y de sus ramificaciones; se originan de una yema.

Partes

En la hoja se distinguen; limbo, pecíolo y vaina.

Limbo o lámina es la parte ensanchada de la hoja donde se cumplen las diferentes e importantes funciones antes citadas; presenta una cara ventral (superior) lisa y una cara dorsal con nervaduras que sobresalen.

El pecíolo es el cabillo o parte delgada, de forma acanalada, cilíndrica o aplanada que une el limbo con el tallo por medio de un ensanchamiento llamado vaina. Su función es la de acomodar el limbo a la luz solar y permitir la conducción de la savia por los haces de conducción que la recorren.

El pecíolo y la vaina pueden faltar en la hoja. Si carece de pecíolo, la hoja se llama sésil o sentada. A veces la vaina abraza al tallo y la hoja es envainadora (como en la achira).

Las nervaduras están formadas por haces de fibras que conducen la savia, estos son los haces de leño y liber que forman el esqueleto de la hoja y conducen la savia.

Si la hoja tiene una nervadura es uninervada (como en el pino); si tiene varias, es plurinervada (como en el poroto); si no se ramifican, es simplicinervada (como en el junquillo); si se ramifican, es retirnervada (como en la violeta), etc.

Clasificación

Al describir una hoja deben tenerse en cuenta todos los caracteres que presenta. Esto nos permite clasificarlas por: el borde del limbo, la forma del limbo, el pecíolo, la vaina, las nervaduras, etc.

Clasificación de las hojas:

Según el limbo:

Por el borde: entera, dentada, aserrada, festoneada, lobulada, hendida, partida.

Por la forma: circular, oval, elíptica, sagitada, astada, lanceolada, acicular, ensiforme, acintada.

Según el pecíolo: peciolada, sentada

Según la vaina: envainadora

Según la nervadura: uninervada o plurinervada.

PHOTUS – PHOTOS

•Julio 23, 2009 • Dejar un comentario

POTHUS – POTHOS

Familia: Aráceas

Origen: Islas Salomón

Características: planta trepadora, con raíces adventicias y tallo herbáceo. Cultivado por su follaje.

Hojas: persistentes, acorazonadas de 10 a 40 centímetros de largo, verde claro con manchas, líneas o zonas irregulares amarillas.

Flores: no alcanza a florecer, fuera de su hábitat.

Destino: cultivada en interior.

Adaptaciones: buena, de fácil cultivo.

Suelo: suelto y fértil. Sustrato de resaca de río, turba y tierra negra en partes iguales.

Luminosidad: plana, a media sombra, evitando la luz solar directa.

Resistencia al frío: escasa, se producen deterioros con menos de 8°C.

Humedad del ambiente: requiere atmósfera húmeda. Tolera el rociado del follaje.

Riego: cada 2-3 días en verano y una vez por semana en invierno.

Abono: 0,5 gramos de sulfato de amonio disuelto en el agua de riego una vez en primavera.

Causas parasitarias: orugas, control con insecticidas fosforados.

Propagación: estacas herbáceas en primavera.

Cuidados: evitar exceso de riego. Cambio de maceta en primavera.

AZALEA – RHODODENDRO

•Julio 23, 2009 • Dejar un comentario

AZALEA

Origen

Provienen de Asia, más específicamente de China y Japón.

Variedades

Las de río son más simples, miden entre 5 y 6 centímetros de diámetro, y tienen un color rosa fuerte o rosa claro o blanco con pintas oscuras. Su crecimiento se da en los meses de agosto o septiembre. Estas plantas tienen la particularidad de cubrirse de flores.

Es un arbusto de follaje persistente o semipersistente, muy ramificado, que alcanza 1-1,5 metros de altura. De lento crecimiento, prefiere clima templado frío protegido de las heladas. Las flores solitarias o agrupadas en la extremidad de las ramificaciones son de color blanco, rosado, jaspeado, amarillo o violáceo. La floración se produce en primavera.

Se cultiva en jardines, recipientes para balcones poco soleados e interiores luminosos durante el período de floración.

Suelo

Requiere suelo profundo, suelto, fértil y ácido. Libre de material calcáreo.

El terreno donde se planta la azalea se cava hasta 30 centímetros de profundidad y se rellena con una mezcla de turba, resaca de río o mantillo, arena y tierra negra en partes iguales. Este sustrato también se adapta perfectamente para el cultivo en maceta.

Casi siempre la tierra negra de los jardines es ligeramente ácida o neutra.

La acidez del suelo se acentúa con la incorporación de turba, hoja de pino o riego periódico con la solución al 10% de vinagre.

Abono

El uso de 3-5 gramos de fertilizante y 1 gramo de sulfato de amonio esparcido debajo de la copa o disuelto en el agua de riego al comenzar la primavera y a fines de verano, asegura el desarrollo y la floración.

Existen activadores como el ácido giberélico aplicados por pulverización en el follaje en otoño, estimulan la formación de mayor cantidad de yemas florales que alcanzan a florecer en primavera.

Riego

El suelo se mantiene constantemente húmedo evitando el anegamiento de sus raíces con un riego cada 2-3 días en primavera y verano.

En invierno es suficiente un riego semanal. El agua de lluvia la favorece, en cambio la afecta el agua con exceso calcáreo.

Lugar adecuado

Los rincones sombreados con buena circulación de aire y protegidos de la luz solar en las horas del mediodía durante el verano, son los sitios ideales para la azalea del jardín.

Se beneficia con la luz solar de las primeras horas de la mañana o del atardecer y con la que pueda recibir durante el invierno. Evitar las heladas. Como plantas de interior mantenerlas alejadas de los calefactores.

Los balcones con escasa exposición solar y protegidos de los vientos intensos son apropiados para su cultivo, cuando el recipiente que se utiliza tiene más de 30 centímetros de profundidad.

Propagación

La multiplicación de la azalea se realiza por esqueje de tallo y acodo.

Acodo

El acodo aéreo se realiza a fines de primavera en la parte de la rama de crecimiento del año anterior a 15-20 centímetros de la punta de la rama

Cultivo en el jardín

Desde un mes antes al comienzo de la primavera es el momento apropiado parta plantar azaleas en el jardín

El lugar de plantación se mejora con el agregado de turba, resaca de río y arena.

Se sitúa en lugares con sombra en verano y distanciados de los árboles.

El material calcáreo acumulado cerca de las paredes origina clorosis en el follaje; la corrección se efectúa con el agregado de turba, hoja de pino o con riego de una solución de vinagre.

La fertilización a comienzos de la primavera prolonga el periodo de floración.

Es conveniente pulverizar con un fungicida a base de benomil al iniciarse la floración para prevenir la podredumbre de las flores.

Durante la floración el riego debe ser abundante cada 2-3 días sin mojar las flores.

Después de la floración se despuntan los restos de la flor.

En general no requiere poda. Esta se efectúa después de la floración para formar una copa equilibrada cortando las ramas que crecen desaliñadas.

Puede cultivarse con otras plantas que también requieren suelos ácidos: hortensia, camelia, jazmín, érica.

Cultivo en maceta

La maceta se mantiene durante el verano en un lugar sombreado, con el sustrato húmedo en un recipiente de mayor tamaño forrado con turba o en un hoyo en el jardín protegido del sol directo del mediodía.

Colocada en un lugar luminoso y protegido de las heladas, a principios de la primavera se agrega al sustrato 3-5 g de fertilizante completo y 1 gramo de sulfato de amonio.

Durante el invierno se riega cada 7-10 días; en primavera y hasta finalizar la floración diariamente.

Iniciada la floración puede mantenerse en interiores luminosos y ventilados.

Para que dure de un año para otro, hay que trasladarla al exterior cuando termina la floración.

Le favorece el cultivo en macetas porosas de arcilla o de barro, evitar las de cemento.

Enfermedades

Entre las enfermedades y plagas que pueden tener están los gusanos minadores de las hojas, la mosca blanca, los pulgones y gorgojos. Todos estos se pueden combatir con insecticidas adecuados.

¿Rhododendros o Azaleas?

Las azaleas y los rhododendros son plantas de relacionadas de cerca en el género rhododendro. Hay centenares de especies y de variedades a elegir.

Son arbustos de distintos tamaños y son originarias, en su mayoría, de los bosques del Himalaya y algunas regiones de China. Las azaleas son rhododendros en general de hoja caduca.

Un gran numero de Azaleas, crecen en la zona norte de USA y muchas de hojas perennes se encuentran en forma natural en zonas montañosas de Europa y algunas zonas de Asia.

La mayoría de estas plantas se diferencian entre sí por el tamaño de sus hojas, el color, tamaño o forma de sus flores. También debemos destacar que algunos de ellos poseen un perfume exquisito.

Rhododendros

Los rhododendros son árbol de hoja perenne, más alto que azaleas y tienen hojas grandes.

Suelo ideal – altamente orgánico, ácido y bien-drenado.

Floraciones – los racimos de flor grandes se llevan en el extremo de los ramas en primavera temprano, sobre todo en cortinas de blanco, de rosado, el rojo y la púrpura. No obstante también hay variedades con amarillo, la naranja y los salmones colorearon las floraciones. En condiciones ideales, los rhododendros pueden crecer en árboles grandes.

Galería de Fotos Rhododendros

Galería de Fotos Rhododendros

Azaleas

Las azaleas tienden para ser más pequeñas, separando las plantas con las hojas minúsculas, imperecederas o de hojas caducas.

Suelo ideal – altamente orgánico, ácido y bien-drenado.

Floraciones – la mayoría de las azaleas cubierta ellos mismos con las flores tempranas de la primavera en casi cada cortina exceptúan totalmente el azul y el verde.

DIA INTERNACIONAL DEL AMIGO

•Julio 20, 2009 • Dejar un comentario

DIA INTERNACIONAL DEL AMIGO

El 20 de Julio de 1969 el hombre llegó a la luna, para los que éramos niños en esa época seguramente recordamos ese día en nuestra casa sentados frente al aparato de TV junto a la familia, viendo en imágenes en blanco y negro algo borrosas a un hombre que como flotando y dando saltitos se apoyaba en una superficie rocosa de harina gris, cuando preguntábamos qué era, nos decían con seguridad algunos familiares, “hoy el hombre llegó a la luna”, y nosotros con nuestra corta edad no comprendíamos del todo, también algún otro miembro de la familia decía con cierto sarcasmo, ¡mira si va a ser cierto!. En la escuela la maestra nos hablaba de ese día y nos hacia hacer dibujos y todos dibujábamos una luna grande y un hombre envuelto en un traje espacial.

Cuando fuimos más grandes en la secundaria jugábamos al amigo invisible, para los más jóvenes que no conocen este juego era así: cada uno de los alumnos de la clase y una profesora (normalmente elegíamos hacerlo en la clase de la profesora con la que teníamos mas buena onda) poníamos nuestro nombre en un pequeño papelito, la profesora juntaba todos los papeles en una bolsita, se revolvía bien y luego pasaba nuevamente por los pupitres cada uno tomaba un papelito, lo abría y leía para sí mismo el nombre (sin decirlo en voz alta), y lo guardaba sin mostrarlo a nadie, la profesora también tomaba el último papelito que quedaba en la bolsita, y así por el termino de un mes mas o menos le enviamos pequeños regalos a nuestro amigo invisible (nuestro amigo secreto), y a su vez nosotros recibíamos presentes, de quien había extraído nuestro nombre de la bolsita.

Los regalos se dejaban en el banco del afortunado, o se le enviaba por intermedio de otro compañero o de la preceptora, para no develar nuestra identidad.

En una fecha que se iba consensuando entre todos, entre las quejas de alguien que decía, “quien sea mi amigo invisible que se acuerde, aun no recibí nada”, se develaba el misterio, de esta forma. Nos reunimos en la clase de esa profesora y cada uno iba diciendo en voz alta quien le parecía que era su amigo, a veces era fácil adivinar, como la vez que recibí dos dijes de plata, porque una de mis compañeras los usaba en cadenas, pulseras y hasta en anillos. Una vez recibí una agendita muy colorida y no tenia idea quien podía haberme hecho ese regalo tan formal, y mi amigo era la profesora.

Recuerdo un poema que se decía mucho y que me fue enviado en una tarjeta:

Cultivo una rosa blanca
En Junio como en Enero,
Para el amigo sincero,
Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo
cultivo una rosa blanca.

José Martí


Vaya aquí mi recuerdo a un amigo invisible en especial a José, de quien recibí un muñequito que decía “Tú amigo invisible” y tenía una peluca azul y un sombrero escocés, un amigo que ya no está con nosotros, vaya en este post mi recuerdo y mi saludo a todos los amigos que desde siempre me han acompañado y acompañan a todos en este día y en especial durante todos nuestros días.

El Dia Internacional del Amigo

se celebra por iniciativa de un argentino

el Dr. Enrique Ernesto Febbraro.

Haciendo clic en su imagen pueden leer sobre su iniciativa.

El Día Internacional del Amigo se celebra por iniciativa del Dr. Enrique Ernesto Febbraro, argentino.

LA PLANTA SUS PARTES Y FUNCIONES, EL TALLO

•Julio 15, 2009 • 8 comentarios

EL TALLO

Es la parte de la planta que tiene como funciones servir de sostén a las hojas, flores y frutos y conducir la savia a través de sus vasos. Crece en sentido inverso al de la raíz. Es exclusivo de las plantas que tienen un tronco con tejidos diferenciados para cumplir diferentes funciones.

Origen

El tallo se origina de la gémula del embrión y su tamaño es variado según la planta.

Partes

El tallo principal consta de nudos, internodios y yemas.

Los nudos son abultamientos que de trecho en trecho se observan en el tallo. En ellos se insertan las hojas y las ramas.

Internodios

Son los espacios, más o menos largos, comprendidos entre dos nudos consecutivos. La longitud de los internodios disminuye a medida que se aproximan al ápice del tallo.

En algunos vegetales, el tallo no se ramifica, y en otros los hace en diversas formas, originando las ramas o tallos secundarios, que a su vez pueden ramificarse. Algunas veces las ramificaciones, se convierten en espinas. El tallo se une con la raíz a nivel de la zona de transición llamada cuello.

Yemas y ramificaciones

El origen de las ramas de un tallo son las yemas. Pequeños cuerpos ovoideos que se observan en las axilas de las hojas, o las yemas adventicias que pueden desarrollarse en cualquier lugar del tallo.

La ramificación del tallo puede ser lateral o terminal.

Lateral: el tallo tiene yemas laterales independientes de la yema terminal, que origina nuevas ramas laterales que siguen creciendo. Las ramas más viejas situadas en la parte inferior de la planta son más largas que las ramas más jóvenes situadas cerca de la cima. Dando a la planta un aspecto de copa.

Terminal: es la que permite el crecimiento vertical de la planta.

Los tallos que no tienen yemas laterales no originan ramificación lateral como en las palmeras.

Diferentes clases de tallos

Los tallos se clasifican según su consistencia, duración, medio en que viven, posición, etc.

Según su consistencia, pueden se leñosos, como en el paraíso, roble, olivo, rosal, semileñosos, como en la hortensia y el ombú (que no es un árbol sino una gigantesca hierba) o en la rosa de China; o herbáceos, como en el trigo, maíz, lechuga, pensamiento, etc.

Por su duración, los tallos se clasifican en anuales, propios de las plantas que viven un año: lino, cebada, dalia, etc.; bianuales, tallos de dos años, como en la remolacha, la col, etc., y perennes, propios de los árboles.

Por el medio en que viven, pueden ser aéreos, subterráneos y acuáticos.

Tallos aéreos

Los tallos aéreos se dividen a su vez, en tallo propiamente dicho, tronco, caña y estípite.

Tallo propiamente dicho: es el tallo de consistencia herbácea propio de las hierbas: lechuga, orégano, clavel.

Tronco: es el tallo leñoso, cilíndrico de los árboles y arbustos: espinillo, jacarandá, naranjo.

Caña: es el tallo herbáceo, leñosos o semileñosos, cilíndrico, formado por internodios y nudos muy pronunciados. De éstos nacen las hojas envainadoras. Pueden ser huecos, como en el trigo.

Estípite: es un tallo cilíndrico que termina en un penacho de hojas, y tiene una sola terminal muy grande como las palmeras.

Tallos subterráneos

Los tallos subterráneos se clasifican en rizomas, tubérculos y bulbos.

Confundidos a veces con raíces, debe hacerse notar que presentan yemas y, por lo tanto, son tallos.

Rizomas: horizontales, en su cara superior tienen yemas que originan órganos aéreos, y en la inferior raíces adventicias: lirio, achira. Almacenan sustancias de reserva.

Tubérculos: engrosados por las sustancias de reserva que almacenan; poseen yemas que originan nuevas plantas. La papa es un ejemplo típico.

Bulbos: compuestos de un tallo duro y ensanchado que produce varias yemas por la parte superior, y raíces adventicias por la inferior; el conjunto más o menos esférico está recubierto por hojas generalmente en escamas, blancas o amarillentas que se llaman hojas catáfilas, como el junquillo y la azucena.

Tallos acuáticos

Pertenecen a las plantas que viven en el agua, fijas, flotantes o sumergidas. En general son verdes y algunos presentan espacios esponjosos llenos de aire que facilitan la flotación, como el camalote y el irupé.

Posición de los tallos

Erguido: el tallo se eleva directamente del suelo.

Rastrero: el tallo se arrastra por el suelo, emite brotes, llamados estolones, que producen raíces adventicias que originan nuevas plantas como la frutilla.

Trepadores: son los tallos de las plantas que trepan por las paredes o troncos de árboles, gracias a recibe adventicias como la hiedra. La vid trepa por medio de sus zarcillos leñosos, que se enroscan en espiral. La enamorada del muro se fija por zarcillos adhesivos.

Funciones del tallo

Las funciones del tallo son: circulación de la savia, sostén de las hojas, flores y frutos y almacenamiento, en algunos casos de reservas alimenticias.

HORTENSIA

•Julio 12, 2009 • Dejar un comentario

Es una especie muy cultivada en jardines, balcones y macetas individuales.

Características

Arbusto muy ramificado, globoso, de follaje caduco, de 40 centímetros a 1,50 metros de altura. Las flores blancas, celestes, azules, rosadas, rojas, se agrupan en inflorescencias terminales, existen numerosas variedades.

Es de fácil cultivo y buena adaptación, soporta bien las heladas cuando crece reparada cerca de paredes u otros elementos de mayor altura.

La floración se inicia a mediados de primavera y se extiende hasta principios de otoño.

Suelo

Prefiere los suelos fértiles, profundos, ácidos y rechaza los terrenos con elevado contenido calcáreo.

El suelo para la hortensia se corrige con turba, mantillo de hojas de castaño o agujas de pino. La fertilidad mejora con la incorporación de resaca de río.

El sustrato apropiado para maceta se compone de una mezcla con tres partes de resaca de río, tres de turba o mantillo de pino y una parte de arena para mejorar el drenaje, el recipiente debe tener más de 20 centímetros de profundidad.

Ubicación en el jardín

La favorecen los lugares con buena luminosidad y circulación de aire. La luz solar directa en horas del mediodía afecta la coloración de las flores y produce quemaduras en el follaje tierno. Los daños pueden evitarse plantando la hortensia en lugares protegidos.

Florece con menor intensidad cuando está expuesta a menos de cuatro horas diarias de luz solar y las plantas adquieren mayor altura con hojas más grandes.

En plantaciones cercanas a paredes se efectúa la corrección previa del suelo para evitar los efectos perjudiciales del material calcáreo depositado o acumulado en el terreno por la construcción.

Plantación

Se realiza desde primavera eligiendo los días frescos o nublados. El hoyo de plantación debe tener mayor dimensión que el pan de tierra de la planta a colocar.

La planta se separa de su recipiente con el pan intacto sin separar raíces y se deposita en el hoyo de plantación.

Se agrega la tierra mejorada con turba o mantillo de pino a medida que se compacta alrededor de la planta para fijarla al terreno. Se ubican a 40 o 50 centímetros de paredes y a 50 centímetros entre plantas para lograr macizos de buen desarrollo.

Fertilización

El fertilizante se incorpora alrededor de cada planta tres a cuatro semanas después de la plantación en dosis de 10 a 15 gramos.

A partir del segundo año, se efectúan dos fertilizaciones: al iniciar la brotación en primavera y en pleno verano, con dosis similares a la mencionada.

El follaje adquiere color verde intenso cuando se incorpora una pequeña cantidad (1-2 gramos) de sulfato de hierro disuelto en el agua de riego.

Riego

Abundante y cada 2-3 días durante la floración evitando mojar las inflorescencia. En invierno se reduce a riegos periódicos para mantener el suelo levemente humedecido.

El cultivo en jardines

Plantadas en el jardín viven durante muchos años.

Se cultivan solas evitando la compañía de otras especies.

El suelo ácido produce flores azules. La acidez se logra regando el suelo con una solución de 100 gramos de Sulfato de Aluminio y 20 gramos de Sulfato de Hierro en cinco litros de agua por planta en primavera.

La falta de acidez en el suelo produce flores rosadas. Las variedades de floración blanca no cambian el color.

La poda se efectúa a fines de verano. Las ramas que han florecido se cortan conservando los nuevos tallos que nacen de ellos. También se sacan las ramas más débiles.

Conviene protegerlas de las heladas intensas con una cobertura de tela o papel de periódico cuando carecen de protección natural.

El cultivo en maceta

Las variedades de bajo porte se adaptan al cultivo en maceta.

Requieren cambio de recipiente y renovación del sustrato al finalizar la época de floración en otoño.

Cuidados

Durante la brotación y floración se riega diariamente, evitando anegar el sustrato.

La fertilización se efectúa con 5-10 gramos de fertilizante y un gramo de sulfato de amonio para favorecer la floración.

La planta se poda al finalizar la floración dejando sólo un par de hojas por rama.

El cultivo en balcones

La técnica es similar el al cultivo en jardines. A principios de primavera se renueva la capa superficial del sustrato, evitando daños en las raíces.

Para más información (en inglés)

pueden visitar este sitio, donde su autora Judith King nos brinda gran cantidad de información sobre esta hermosa planta.

Para más información pueden visitar el sitio de Judith King

Hidrangeas